Садится / разряжается аккумулятор

OlegGF, спасибо за статистику. В моей картине мира аккумулятор должен быть заряжен минимум на 70-80%. Почему?
Всегда использую предпусковой подогреватель утром (не зависимо лето/зима) и чаще всего вечером перед запуском, если машина день простояла. При запуске котла напряжение кратковременно падает в среднем на 0,4-0,5 В, а если на аккуме в покое будет 12,2-12,3 В, то скорее всего по падению напряжения стартует а/з для поддержания аккумулятора. Если же будет как у вас 12 В, то и котел не стартует уже.
Это мой опыт и статистика за почти 30 лет.
Считаю аккумулятор расходником давно уже, поэтому предпочту держать его заряженым
 
Alex999,
Ну так 12,3-12,4 В это и есть 70-80%.
И у меня АКБ не 12,0 В (это под нагрузкой), а по факту 12,3-12,4.
Я это для других больше пишу, у кого на сигналке после длительной стоянки проседает до 12.0 В - не паниковать! :)
 
Последнее редактирование:
Считаю аккумулятор расходником давно уже, поэтому предпочту держать его заряженым
Как правило это относится к АКБ купленным в магазинах, заводские, при исправной электрике, служат по 5-7 лет.
 
Alex999,
Ну так 12,3-12,4 В это и есть 70-80%.
И у меня АКБ не 12,0 В (это под нагрузкой), а по факту 12,3-12,4.
Приведу вот такую типичную шкалу для свинцово-кислотных аккумуляторов (самый распространённый вариант для авто):
12,7–12,9 В — примерно 100% заряда. Аккумулятор полностью готов к работе.
12,4–12,6 В — около 75% заряда. Нормальный уровень, но стоит следить, чтобы не накапливался недозаряд.
12,2–12,3 В — примерно 50% заряда. Аккумулятор требует подзарядки.
11,9–12,1 В — около 25% заряда. Аккумулятор разряжен, нужна зарядка.
Ниже 11,8 В — глубокий разряд. При таком уровне начинается сульфатация пластин, что сокращает ресурс батареи.
У аккумуляторов AGM шкала несколько иная, там выше значения.

Как правило это относится к АКБ купленным в магазинах, заводские, при исправной электрике, служат по 5-7 лет.
Любой новый аккумулятор необходимо полностью зарядить ЗУ и желательно «добить» в течении нескольких дней малым током не выше 1А и постоянным наряжением. Тогда он будет ходить.
По мне без разницы магазинный или с конвейера.
 
Последнее редактирование:
Alex999,
Есть и такая версия:
• 12,6+ В – 100%;
• 12,5 В – 90%;
• 12,42 В – 80%;
• 12,32 В – 70%;
• 12,20 В – 60%;
• 12,06 В – 50%;
• 11,9 В – 40%;
• 11,75 В – 30%;
• 11,58 В – 20%;
• 11,31 В – 10%;
• 10,5 В – 0%.

НО! - это все при полностью отключённом от авто АКБ и через пару часов после отключения.
И замеры делают не сигнализацией, и не ELM-327 через CarScaner, а нормальным мультиметром прямо на клеммах АКБ.
Если этим заморочиться, то в 99% случаев выяснится что с АКБ все хорошо и не надо ничего предпринимать.
 
НО! - это все при полностью отключённом от авто АКБ и через пару часов после отключения.
И замеры делают не сигнализацией, и не ELM-327 через CarScaner, а нормальным мультиметром прямо на клеммах АКБ.
Если этим заморочиться, то в 99% случаев выяснится что с АКБ все хорошо и не надо ничего предпринимать.

Возможно! Не вижу смысла в этом споре ради спора. Лично для меня важнее работоспособность аккумулятора в моих конкретных условиях и под регулярной нагрузкой предпусковым подогревателем Webasto TTEvo 5 и в конкретном сценарии эксплуатации.

Основная задача - нужно чтобы котел запустился и подогревал двигатель перед утренним стартом в течении хотя бы 20 минут, а лучше 30 минут. Номинальный ток потребления подогревателя около 2,75 А, но на практике ток достаточно сильно меняется.
В момент запуска и полного нагрева потребление возрастает и может быть от 10 до 19 А (около 3 - 5 минут), далее при работе в штатном режиме потребление снижается и будет колебаться от 2 до 5 А.
А вот напряжение в максимальном режиме просаживается не менее чем на 0,5 - 0,8 В и будет примерно на 0,2 - 0,3 В в номинальном режиме без подключенного климата или вентилятора печки. Т.е. греем только рубашку охлаждения двигателя, поэтому нужно не 10-15 минут работы, а 20-30 минут. И тут уже важно как держит аккумулятор нагрузку.
Следует также учесть, что если напряжение упадет ниже 11 В, то котел автоматически отключается, чтобы окончательно не убить аккумулятор (хотя, на практике стартер уже вряд ли не сработает).

Переменная составляющая Задачи - если на борту дополнительно установлен а/запуск двигателя, то как правило будет настроен старт по напряжению не ниже 11,5 - 11,6 В для защиты от разряда аккумулятора.
Т.е. при напряжении покоя на аккумуляторе 12,2 В (это по вашему ему "хорошо" и он 60%) вместо предварительного подогрева двигателя мы гарантировано получаем автоматический запуск двигателя. Причем нагрузка вырастает в разу, т.к. котел еще не закончил режим, а стартер уже добавил нагрузку. А если температура на улице ниже -25 градусов и залит "современный" бензин, то вероятнее всего мы получаем 3 безуспешных попытки запуска без старта двигателя и как следствие залитые свечи.
Как говорится "за что боролись, на то и напоролись".

Зато у нас аккумулятор типа "дольше проживет" ;-)

ЗЫ: конечно, мой многолетний опыт - это эксплуатация именно в условиях Сибири. Поэтому для меня аккумулятор является расходником при таких сценариях эксплуатации и ходит любой WET 2-3 года, а AGM 4-5 лет и только при условии регулярного поддержания их заряда с помощью ЗУ.

ЗЫЫ: Центральная, Южная Россия и Белорусь, конечно же, могут обойтись без всего этого "тюнинга" и скорее всего напряжение на аккумуляторе 12,2 В там будет почти нормальным. На стартер в тепле вполне хватает и хорошо.
 
Последнее редактирование:
Alex999,
Я 20 лет жил в ХМАО и про эксплуатацию в условиях Сибири опыт имею.
Имхо у вас АКБ не успевает заряжаться от бортовой сети после использования подогревателя, тут хоть с подключенным IBS, хоть с отключённым, разницы не много.
 
Имхо у вас АКБ не успевает заряжаться от бортовой сети после использования подогревателя, тут хоть с подключенным IBS, хоть с отключённым, разницы не много.
С этим даже спорить не буду. Хотя, в конкретно моем случае время именно езды всегда равняется времени работы котла. Работа - дом занимает 25 минут дороги и из них 15 минут на трассе.
Важнее понять и принять, что зарядить аккумулятор на 100% от генератора в борт.сети автомобиля не возможно. Естественно аккумулятор будет копить недозаряд и нуждается в регулярном полном заряде ЗУ. Что я и делаю всегда автоматическим ЗУ Ctek 7,0.

Но, мои посты тут и Драйве скорее о том, что именно отключенный датчик IBS на автомобиле Knewstar (а у меня их 2 шт в семье), приводит уже через сутки простоя к просадке напряжения покоя до 12,4 В.
Если датчик правильно адаптируем и подключаем, то напряжение покоя вырастает и будет уже 12,6 В.
Это мой личный опыт на 2 автомобилях. Причем на одном установлен AGM, а на втором WET.

ЗЫ: Использовать обманку для "умной" клеммы или нет каждый сам пусть решает. Я лишь делюсь своим опытом и буду только рад, если кому то поможет.
 

Назад
Сверху Снизу